DE HENDAYE A SEGOVIE, Octobre 2013

Cet  l'itinéraire, je l'ai effectuée seul, du 12 au 20 Octobre 2013, mon ami Jean-Paul avec qui j'ai déjà pas mal bourlingué n'étant pas disponible. C'est une première expérience de ce genre pour moi et s'il y a des avantages à voyager seul, la gestion au jour le jour de toutes les difficultés rencontrées est parfois pas évidente: exemple personne pour prendre le relais en cas de vent défavorable!

J'ai pris mon vélo de randonnée plutôt que le vélo de route pour être sûr de pouvoir disposer des 3 plateaux dans les cols (et j'ai bien fait), avec seulement deux petites sacoches à l'arrière, la sacoche avant et un petit sac d'appoint sur les sacoches arrières. Sans tente donc, pensant pouvoir trouver à cette époque de l'année assez facilement des logements en dur. 

L'itinéraire détaillé et le profil altimétrique sont les suivants:

550 km  

6600 m de montée

Ce voyage commence (le 12 Octobre 2013 donc) sous le signe d'une caténaire en panne entre Paris et Bordeaux, un grand classique de la SNCF; puis sous la pluie jusqu’à Bordeaux mais on voit bien que le ciel est plus clair dans le grand Sud. Je dormirai, ce n’est pas très original mais c’est un grand classique aussi, à l’hôtel de la gare que Jean-Paul avait déjà fréquenté il y a un mois. Le dimanche soir à Hendaye, pas grand-chose d’ouvert pour se restaurer mais mon hôtelière m’indique que chez Maxime, c’est toujours ouvert. On se calme il s’agit seulement d’une pizzeria mais le poisson y est bon. Manger dehors est possible quoique limite frisquet. 

Au départ le lendemain, je fais le plein d’eau, de sandwich et de gâteau basque (!) en face de la gare avant de démarrer. Dès que le pont sur la Bidassoa est franchi, il s’agit de grimper le Jaïzkibel.

Le sommet lui-même est à plus de 500 m d'altitude alors que le col routier est à 455 m. Comme ce col est emprunté par la course cycliste dite « classique de San-Sebastian », je crains des pourcentages assez sévères pour cette mise en jambe. Ce sera parfois le cas mais de façon assez brève. 

Comme plusieurs fois pendant ce voyage, le ciel gris du matin fera bientôt place à de belles éclaircies puis carrément à du grand beau temps et chaud avant de  se recouvrir le soir. Sorti des dernières maisons d’Hondarrabia, calme et silence m’enveloppent dans l’effort ; la circulation est faible et très respectueuse du cycliste ahanant dans les pentes. Très rapidement aussi on retrouve, bien qu’en bord de mer, ce paysage typique du pays basque: de très belles pelouses, bien ratissées de son herbe par des troupeaux de moutons, voire même des chevaux.

Au col, le soleil est là, la vue plonge de plus de 400 mètres sur la côte ; de nombreux chemins parcourent ce site qui semble assez bien protégé. La côte qui se profile au loin reste très déchiquetée mais les falaises seront moins hautes. L’effort fourni à froid va, de toute évidence, me laisser des traces musculaires, mais le soleil aidant, tout baigne en ce lundi.

Au fond San Sebastian - Donostia

La descente du Jaïzkibel amène à un bras de mer aménagé en port industriel. Dans un premier temps je ne vois pas comment je vais pouvoir me faufiler dans l' entrelacement de routes à 4 voies et autres auto-ponts: en fait si, ça passe via une bande piéton/vélo assez bien pensée et jamais dangereuse. J’apprécie cependant au plus haut point de voir mon itinéraire se développer sur le GPS posé sur mon guidon; sans son aide, je perdrais à coup sûr beaucoup de temps.

Petit à petit l’agglomération industrielle fait place aux beaux quartiers de Donostia (San-Sebastian) et l’esplanade en bord de mer, juste au-dessus de la plage, est un lieu idéal pour le casse-croûte, en plein soleil.

Le retour à la dure réalité du cycliste sortant d’une ville assez importante comme l’est Donostia est rapide : me voilà face  à une division du  boulevard en 2 autoroutes. En voulant éviter ce problème, je me perds dans une zone de bureaux ; je reviens vers le centre-ville puis décide que l’un de ces deux autoroutes n’en n’est pas un comme le gps semble l’indiquer. Ce n’était pas évident mais effectivement, en haut de la courbe je retrouve des routes cyclables ; puis plus loin une  piste cyclable toute neuve à côté de la route; malheureux il ne fallait pas la prendre car elle m'amène en contre-haut dans la gare de chemin de fer (Renfe) dont je dois descendre deux étages d’escalier en portant le vélo ! 

Je pédale ensuite sur une route assez fréquentée, le long du sinueux  Rio Oria jusqu’à la ville ... d’Orio, sans vouloir être trop lourd ! Camions et automobilistes se confirment très corrects vis-à-vis des cyclistes. 

A Orio, un bateau de pêche part en mer ; au loin l’autoroute qui transperce les montagnes et franchit les vallées sur un pont. Un (tout) petit col de 90 m me fait rapidement plonger sur Zarautz et de là je suivrai le bord de mer, bien aménagé pour le jogger, jusqu’à mon premier point de chute à Getaria.

L’hôtel semble fermé mais l’office du tourisme va le réveiller ; j’ai le temps de descendre au port prendre une bière avant le repas du soir dans un des deux restaurants (fort cher). Ce petit port doit être totalement bondé l’été. Mais c’est bien mignon avec, en figure de proue, une espèce de rocher de Gibraltar.

14 Octobre

Aujourd’hui, le temps gris du matin ne se lèvera pas et il pleuvra même un peu à plusieurs reprises. Qui plus est, l’ennemi numéro 1 du cycliste, le vent, sera parfois fort et toujours face à ma progression : Ouest en bord de mer ; Sud Sud-Ouest ensuite. Départ à 9H45. Les 10 premiers km, en bord de mer sont très beaux et puis je plonge plein Sud, peu après Zumaia. Plein vent dans le nezet sous la pluie il me faut rejoindre Azpetia, plutôt à plat avant d’attaquer le premier col de la journée. Azpetia est une grosse ville industrielle que je quitte avec plaisir d’autant que la route se rétrécit et devient beaucoup moins fréquentée.

Je retrouve rapidement l’ambiance basque que j'aime tant, cette fois avec de très belles maisons dans des petits villages tout blancs. En fond de vallée je traverse plusieurs fois la rivière Ibaieder et après une pause casse-croûte j’attaque la montée du col Mandubia (532 m) ; jamais très pentu, il me paraît bien long cependant. La descente est belle et rapide. Après Urretxu, une piste vélo longe la grande route et amène à Beasain.

Nouvelle pause dans un café cette fois : j’espère un bon chocolat, j’obtiens un Cola Cao mais le Tapa qui l’accompagne est bon. Proche de la sortie de la ville je recharge en pastelleria et un homme s’intéresse à mon itinéraire. Le deuxième col se profile à l’identique du précédent : long fond de vallée, de moins en moins passager, puis longue pente à 5%, sous le crachin. Je dois m’arrêter juste sous le col Lizarrusti (622 m) car j’ai mal au pied. Descente douce jusqu’à Arbizu. Cette fois je suis entré dans la province de Navarre. L’hôtel Izar Ondo est bien accueillant. Ma chambre donne sur un patio aménagé qui doit être bien sympa par beau temps. 

Aujourd'hui, pour passer les cols, j’étais content d’avoir le VTC avec le troisième plateau, mais pas content d’avoir pris trop d’affaires et donc d’avoir au total un chargement bien lourd. L’hôtel est presque vide ce soir et le repas un peu tristounet.  

76 km, 1108 m de montée, 725 de  descente.

15 Octobre

Il a beaucoup plu cette nuit et lorsque je démarre il y a un peu de brouillard mais il va rapidement faire très beau, bien que le vent soit de face, comme d’habitude. Bien plus en forme qu’hier, heureusement car l’étape, longue, démarre par un col qui va dépasser l'altitude de 1000 m. Ce col se présente comme une barrière type montée sur un plateau jurassien. A la fraîche et de bonne heure il se monte aisément. Le col de Lizaraga (1031 m) se franchit par un petit tunnel. 

La descente sur  Estella, malgré le vent, est très agréable sur une bonne route peu fréquentée. Un parc national borde le flan de cette montagne (Parc Naturel de Urbasa et Andia) et de nouveau il donne l’impression d’avoir bien su préserver les richesses naturelles de cet endroit. La végétation change au passage de ce col : après les espèces tropicales du Pays Basque, on retrouve une végétation plus méditerranéenne (chênes…).

La perte d’altitude après ce col est faible et le paysage est maintenant celui d’un plateau de moyenne altitude.

Estella semble une petite ville dynamique et agréable mais comme l’étape est longue aujourd'hui, je ne prendrai pas le temps de la visite, sauf à y faire des provisions chez le charcutier.

Il me faut alors pédaler pendant une dizaine de km sur une  route plus passagère mais toujours assez sûre. Je décide de rentrer dans le village de Allo ( !) que j’aurais pu éviter. Bien m’en prends : je trouve une placette avec une ombre fort accueillante pour la pause sandwich ; une dame vient m’expliquer combien l’eau de la fontaine, en contre-bas, est bonne à boire. 

Mais aussi, il y a un parcours » touristique », facile à faire en vélo, pour visiter nombre de  placette et églises. In fine, je prends un café en discutant avec des marocains.  

De longues lignes droites venteuses de peu d’intérêt, si ce n’est que cela donne un avant-goût des hautes terres de Castille (terre rouge, ingrate, sans doute à faible rendement pour les céréales) m’amène à Sesma, gros bourg niché à flanc de colline, à l’image des villages blancs d’Andalousie, puis à Lodosa. L’autel baroque de l’église est tout ce qu’il y a de classique, Amérique du Sud comprise.

 

S’en suit une bande de plaine plus riche, traversée d'abord par le Rio Ebre puis 10 km plus loin par un canal de dérivation que je franchis à son tour. Je rentre alors dans la Province de La Rioja, connue pour ses vins. Je pensais donc traverser un vignoble sur des km mais c’est en fait assez bref, du moins par là où je passe et assez diffus : la faute sans doute à cet aspect « mal entretenu des vignes «  en comparaison des vignobles français dans lesquels pas un brin d’herbe ne pousse dans les lignes. Il fait maintenant assez chaud pour la saison.

Demain sera une rude étape de cols, mais ce soir, avant d’arriver à Arnedo, plus de 90 km seul contre le vent (bien qu’en fin de journée il me soit plus favorable), les premiers contreforts de la Sierra font mal aux jambes. L’arrivée à Arnedo surprend, ville corridor logée au fond du rio Cicados, très industrielle (capitale de la chaussure semble-t-il) du côté de  l’entrée Ouest par laquelle je l’aborde. Il me faut la remonter sur plusieurs km avant de trouver l’hôtel Ibis que j’ai réservé sur Internet. Je m’énerve un peu contre le site »booking » qui ne proposait que cet hôtel moderne et sans saveur alors que la ville semble en posséder de nombreux autres. Ce soir, je n’aurai pas le courage d’attendre 21h pour dîner et je profite d’une épicerie ouverte pour manger dans ma chambre.

Distance 101 km - 1030 m de montée, 1110 de descente

16 Octobre

Mauvaise nuit plus des poubelles collectées un peu trop tôt, les sensations dans les jambes au départ ne sont pas excellentes. 

Comme prévu le temps est moyen, soleil caché par quelques nuages et comme prévu aussi la matinée est fraîche ; il va falloir monter pendant 50 km, pour une dénivellation de 1000 m environ. Pas de quoi s’affoler quand même, bien que, cela devient une habitude, le vent soit défavorable ;  le petit village de Herce, adossé à une gorge rouge ma rappelle certain endroits de Bolivie ; le rocher est effectivement jaune rouge magnifique.

La journée entière se passe dans une vallée qui fourmille de sites préhistoriques avec des traces, à même le sol, de dinosaures : musée à Enciso ;  je m’arrête dans ce village pour un café.

Jusqu’à présent, même si ce n’est pas si facile la route serpente le long de la rivière ; mais après Enciso, brusque montée sur une route neuve qui se monte assez bien petit plateau ; puis on retrouve l’ancienne route au moment où l’on passe dans la Province de  Castille et Leon, région de Soria ; la route se rétrécit beaucoup, est assez mauvaise et serpente le long du rio Cicados parmi les arbres aux belles couleurs mordorées d’automne pour ce qui concerne les feuillus ; perdu au milieu de nulle part, je croise deux cyclo-randonneurs, les premiers depuis Hendaye. 

Enciso

Village de Yanguas

Juste avant d’arriver à Vilar Del Rio la route semble coupée ; un pont est en réparation mais on peut le contourner en passant le Rio à gué ; la dernière partie s’annonce sur une route bien goudronnée à 5% environ et il reste 17 km pour le col . Je m’arrête assez rapidement dans les premières pentes pour  me restaurer un peu sur un site aménagé pour observer à même le sol des traces de dinosaures. 

Plein de détermination je reprends mon chemin  pour  14 km ; ce sera 10 km de montée et 4 sur les crêtes qui ressemblent à s’y méprendre au mont Lozère, le tout parsemé de dizaines d ‘éoliennes ; je me fait une pause touron au vrai col (à 1500 m d'altitude environ) quand je  suis sûr qu’il n’y a plus qu’à descendre.  

Il est déjà tard et Soria est encore loin lorsque j’aborde la descente, très venteuse (défavorable) comme depuis le début de la journée mais sur du bon goudron.

Gavé de Touron, je chemine assez bien sur les longs faux-plats qui font suite à la descente pas très raide ; au bout de 22 km, il me faut rechausser les crampons (petit plateau) pour atteindre Soria ; je discute avec des flics à un carrefour pour être sûr de ne pas me tromper ; après une dernière côte je trouve facilement l’Hostal Ruiz, bienvenu ; la moyenne horaire du jour est faible (13 km/h). Du coup  je prévois de couper l’étape de demain en 2 . 

Soria est tout à fait le genre de ville que j’attends de découvrir en Espagne ; un centre-ville piétonnier important, la foule du soir, une douceur "angevine" au coucher de jour, de nombreux bâtiments jaune ocre magnifiques, palais de justice, églises, palais divers, statues allégoriques du poète Antonio Machado ; beaucoup de jeunes dehors. Attention cependant: l'hiver y est aussi rude que l'été peut être torride.

Ne pouvant pas attendre l’heure de la Cena, je me prends force tapas, "vino tinto" et boules de glaces au chocolat, le tout dans le meilleur restaurant de la ville et ne le regrette pas (11 euros: doit y avoir une erreur).

 92 km; 1270 m de montée, 720 de descente.

17 Octobre

Très belle journée à tout point de vue: beau temps, pas trop de vent, étape courte et en bonne forme. Je fais une réservation d’hôtel à San Leonardo de Yague, à 54 km de là sur la nationale qui remonte à Burgos, puis vais photographier les beaux monuments de Soria entrevus la veille. Je renvoie à Paris tout une série d’habits (ropa) qui décidément ne me servent à rien si ce n’est me plomber les sacoches.

Je pars vers midi par  la route d’hier soir qui m’oblige un peu bêtement à faire le tour de Soria par le périphérique, ce qui n’était pas franchement nécessaire  Puis je prends la Nationale en direction de Burgos, prêt à me talquer les 50 km sur la belle b.a.u. Au bout d’une vingtaine de km, un petit resto de bord de route me tend les bras. Evidemment il est trop tôt pour déjeuner: pensez donc il n’est que 13h30 ! Je prends les boissons et me prépare à manger mon propre frichti mais finalement le fils du proprio me prépare une « Tortilla » et on se quitte bon amis ; le jardin est arrangé de façon très agréable.

Puis rapidement je constate que j’ai le temps de faire un petit détour pour échapper à la nationale ; bien me prend car en remontant  7 km au Nord (tiens j’ai le vent dans le dos, pour la première fois) , j’arrive dans un parc national avec une magnifique réserve d’eau et une route forestière de 20 km le long d’une rivière qui sera un enchantement tout du long : pins et feuillus, tapis de sol moussu, petite rivière qui coule, quelques tables de pique-nique, quelques troupeaux de vache et absolument personne pendant 20 km : heureusement que je n'ai pas eu d’incidents à ce moment là !

Je me repose allongé dans l’herbe ½ heure , rejoint rapidement la nationale puis San Leonardo et enfin l’hôtel Manrique de Lara, plein Ouest, grand luxe… pour un randonneur comme moi.

Je prends la "cena" tout seul dans la grande salle de restaurant. Excellent repas :  une salade de haricots dans de la sauce tomate puis du poisson et un fromage blanc solide local, tous excellents. Petit tour en ville: la grosse nationale y passe mais il y a un château sur le dessus, les rues sont bien éclairées.

Distance 64 km ; 362 m de montée, 400 m de descente.

18 Octobre

Au petit déjeuner, il y a un peu plus de monde dans cet immense hôtel dont on se demande comment il survit dans la crise; hier la dame de la réception qui parle un peu français et qui me chouchoute m’a dit qu’il avait 10 ans ; près du parc national que j’ai traversé hier, et surtout près des gorges magnifiques que je vais effleurer aujourd’hui,  on peut penser malgré tout qu’il fonctionne bien l’été. 

L’étape est à priori assez courte et à part une petite côte proche du départ le profil est globalement en légère descente ; il fait gris maussade, proche de la pluie ce qui n’aide pas à la sérénité. 

Très rapidement au bout de quelques km, juste avant le petit col de la journée je rencontre un « collègue », hollandais de son état, et qui sort tout maculé de boue, sur son VTT, d’une visite matinale  des gorges  du Canyon de Rio Lobos ; cet homme qui bourlingue depuis plusieurs mois et songe à rentrer dans ses Bas-Pays car l’hiver approche, me dit qu’il s’agit, pour qui est équipé d’un VTT, d’un endroit réellement fantastique ; peu de temps après l’avoir quitté je tombe effectivement sur un panneau d’entrée dans le parc et les chemins (randonnée à pied et VTT) semblent très nombreux.

Je m’attaque à la pente du jour puis suit une descente assez courte et commence le long faux plat qui me mènera sur 50 km à Arranda del Duero. Le coin est totalement désertique, seulement troublé un instant par deux horribles Quads ; je suis à plus de 1000 m d’altitude et même si le temps gris souris se lève peu à peu, l’ambiance est des plus austères ; petits villages ou gros bourgs un peu endormis ; de longues portions désertiques entre eux avec des parcelles de campagne cultivées, mais que cela doit être rude et peu  productif ; la terre est rouge foncée, quelques haciendas ou églises qui se découpent dans le lointain évoquent  Sancho Panca et l’Espagne agricole des siècles passés.

Les noms des villages sont un enchantement, tel que  Santa-Maria de las Hoyas, Quintanilla de Nuno Pedro, Alcubilla de Avellaneda, et encore Alcoba de la Torre ; je m’arrête deux fois pour écouter ce silence qui règne sur ces hauteurs. Dans un village dans lequel je m’arrête remplir ma gourde, deux automobilistes s’arrêtent, fouillent du regard l’abreuvoir pendant plusieurs minutes puis s’en vont (?).

Dans le guide il est dit que le gros bourg de Penaranda de Duero vaut le détour ; quand j’y arrive je profite de l'aspiration d'un tracteur qui pendant 1 ou 2 km me coupe le vent, défavorable comme toujours, tracteur par ailleurs plein de belle grappes de raisins, les vendanges battant leur plein. Comme d’habitude en Espagne, les rangs de vigne paraissent mal entretenus par rapport aux nôtres en France ; il n’empêche que les canons de vin que je bois le soir sont excellents.

Au  loin on aperçoit un château un peu délabré qui surplombe Penaranda et aussi une église qui dépasse des autres maisons.

Et puis quand on franchit le porche qui mène au site historique, on tombe à la renverse : dans un petit périmètre, sont concentrées plusieurs merveilles architecturales, ceinturant une place ni ronde ni carrée:une façade d’église magnifiquement ciselée, un pilori gothique classé au patrimoine mondial de l’humanité, rien que ça, et un palais d’ Avellaneda  que je ne pourrai visiter mais dont l’intérieur semble receler des trésors.  Les ornements de façade ocre sont  très épurés.

       

Comme les choses sont bien faites, je peux me restaurer avec entre autre des tranches de porc baignant dans l’huile d’olive (!) sur cette place d’anthologie avec juste ce qu’ils faut de touristes bruyants et débiles pour pouvoir les supporter.

Après une vingtaine de km tout plats, j’arrive à Arranda del Duero, lové dans une boucle de la rivière Duero. L’hôtel Julia est là, juste à gauche sur le (petit) périphérique, à l’entrée de la vieille ville piétonne ; dès mon arrivée et affaires posées à même la chambre, je descends dans le bar à côté de l’hôtel pour la petite bière de réconfort ; nous sommes Samedi, jour de match(s) de foot : je vais comprendre ce que ce mot veut dire en Espagne : pas moins de 6 écrans de télévision retransmettent le match du Real Madrid. Quelqu’un me dira plus tard que presque tous les matchs d'une journée de championnat sont décalés et donc presque tous retransmis en direct. Les stades sont par ailleurs pleins (autre culture que Sochaux-Guingamp). 

A 18h éclate un orage. Après un petit somme réparateur je déambule dans les rues du centre-ville très animé ce Samedi soir. Sur une place, je trouve un bar pleins de bonnes tapas : je vais y faire honneur : "este , este y este" ; en ce moment c’est Barcelone qui joue son match.

Un tour en ville me permet de découvrir la route du départ du lendemain matin et la cathédrale, impressionnante sur la place étroite.

Un peu plus loin, assis sur un banc au design moderne sur une placette pour déguster une glace, je peux confirmer combien, en Espagne plus qu’ailleurs me semble-t-il, les architectes d’extérieur ont osé - avec succès - le design moderne à côté (ou parfois dans) du gothique ou de l’ancien. 

Distance 62 km - 147 m de montée.

19 Octobre

Ce matin les sensations sont bonnes, heureusement car le programme est chargé.

Il me faut gérer le petit déjeuner que je ne peux prendre à l’hôtel assoupi ce Dimanche matin, mais dans la pastelleria ouverte de bonne heure juste en face de l’hôtel ; j’aurai ainsi le pain pour la journée c’est déjà ça. Conformément à mes plans de le veille, je traverse la ville puis le pont sur le Duero endormi. 

Très rapidement je prends, à son km 0, la route  CL 603 sur laquelle Ségovie le but de la journée se trouve à 100 km pile ; je suis parti de bonne heure pour pouvoir espérer pédaler quelque temps sans trop de vent. Bien vu mais seulement pendant la première heure ; qui plus est les 50 premiers km sont plutôt en montée (on va largement dépasser les 1000 m) et sans arbre pour m'en protéger. Mais quand la forme est là, tout va. Etant donné la monotonie de la progression à venir je m'isole en mettant, ce qui est rare,  les écouteurs. 

                                            

                                         

Certes pendant les 50 premiers km, mis à part la terre toujours aussi rouge, mon appareil photo reste dans la poche. Puis 2 belles surprises coup sur coup : après  n’avoir  pratiquement fait que monter depuis plus de 2h, une belle descente récompense tous ces efforts ; et en bas au km 40, précisément à  San Miguel de Bernuy (plus joli en bouche que Bécon les Bruyères, c’est affaire de goût) petite bourgade dans laquelle passe la petite rivière Duraton on trouve une station de canoë-kayak, active en cette saison tardive et joliment aménagée. Pour compléter le tableau, les arbres sont revenus, dorés de leur parure d’automne et le soleil sort de son trou ; comme sur l’autoroute une pause s’impose.

Il reste encore encore du « boulot » et je m’y attelle sans tarder : c’est plat et bordé de sapins clairsemés sur un terrain sableux cette fois, comme beaucoup d’endroits en Turquie. J’avance vite, au moins à la vitesse de deux escargots : la ligne droite fait 21 km, le soleil est là et une pâtisserie judicieusement ouverte un dimanche à 14h quand tout le monde dort, me permet de recharger la barque à Cantalejo, km 55. 

Le vent est assez fort mais les sapins me protègent bien, Ségovie s’envisage. Mais je m’arrête encore pour la surprise suivante que j’aurai dû repérer sur la carte : le petit carré noir indiquait un château ; c’est une merveille de château de Blanche Neige juste au-dessus du village de Turegano, km 71 ; une nouvelle pause est décrétée aussitôt : le soleil est carrément très chaud cette fois.

Je m’arrête une dernière fois à la station-service de Pinillos de Piron : depuis ce matin, je redoute l’arrivée à Ségovie qui semble devoir se faire sur une 4 voies obligatoire ; sauf si… les petites routes un peu plus à l’Est le permettent sans trop se perdre ; avec mon espagnol bas de gamme, j’arrive à me faire comprendre et l’homme m’explique que ce que j’avais subodoré est un bon plan ; en plus je vais voir plein de taureaux ; ça ne tarde pas , cette région est pleine d’élevages de cette bête à corne (P… les cornes !) sans doute destinés à une fin peu glorieuse ; dans les étables, vus de loin ils ne m’effraient pas. Dans les prés c’est déjà de façon plus respectueuse que je les salue avant de les photographier.

Ces petites routes sont un dernier régal de couleur d’automne avant l’arrivée à Ségovie.

 

Par la route par laquelle j’arrive à Ségovie, je ne vois pas les édifices tels que l’Alcazar ou la cathédrale ; mais je prends en pleine face l’aqueduc romain et remonte jusqu’à lui pour trouver mon hôtel, via l’office du tourisme. En prenant ma bière, face au plus bel édifice de ce genre, me dit le guide, je décide de rentrer demain : Ségovie est une belle conclusion et j’ai besoin d’un jour de repos avant de reprendre ; je reviendrai donc une autre fois pour le Sud.

Très belle chambre au-dessus du resto mais la connexion internet fonctionne mal ; je monte en ville manger et suis époustouflé par la splendeur de la cathédrale ; une première série de tapas puis une seconde bien plus agréable me comblent l’estomac vite fait ; je prends les photos de nuit au cas où.

Mais elles seront bien plus belles demain au jour. 

                   

                                         

A Ségovie, pas de banlieue!

                    

Distance 109 km - 773 m de montée 

Au total: 568 km - 5612 m de montée depuis Hendaye

De El ESPIELS A TARIFA, fin Avril début Mai 2014 

J'ai donc repris la descente vers le Sud de l'Espagne quelques mois plus tard, fin Avril 2014. Je ne suis pas reparti de Ségovie mais de Avila, ville proche à ne pas manquer. L'avion m'a déposé à Madrid et un taxi a pris le relais jusqu' à El Espiels, à 40 km d'Avila.  

L'itinéraire (819 km) et le profil altimétrique (9300 m de montée) ont été les suivants (NB: aucune grande ville touristique sur cet itinéraire, pleins de villes moyennes très belles).

Jeudi 24 Avril 2014

On le sait le plus dur dans les voyages à vélo, c’est le transfert de la machine de la maison au point de départ : en l’occurrence ce jeudi 24 Avril, j’avais à prendre le RER proche de chez moi puis le bus qui m’emmène ’à Orly (seulement s'il a de la place!), empaqueter le vélo dans du plastique puis dans un carton réservé précédemment, prendre l’avion jusqu’à Madrid puis un taxi qui me conduit à El Espinar, 80 km au Nord-Ouest de la capitale. Jusque-là tout s’est bien passé ce qui n’est pas si mal ; quoique…

Après 1 h nécessaire pour remonter le vélo sur la place du village, voilà une violente averse de pluie froide qui retarde le départ. Il est déjà 15 h 30 et il y a 40 km à rouler pour rejoindre Avila. Dès le départ je constate que mon dérailleur…déraille : impossible d’utiliser les 4 plus grands pignons et ça ne fait que monter sur ce causse totalement désertique  (pas une habitation sur les 40 km devant moi) ; le vent souffle très fort, 5/5 dans le nez. Tant bien que mal je joue des 3 plateaux comme pignons mais ce n’est pas top. Finalement, une nouvelle averse violente (grêle et vent) me surprend à 10 km d’Avila. C'est une bonne occasion de tester le matos. Je m'abrite quelques instants derrière un arbuste maigrichon. Bon il doit y avoir mieux comme départ mais c’est un beau rappel salutaire que la montagne, même en vélo, faut pas trop jouer avec.

 25 Avril

Avila c’est pas mal (ça vaut le coup comme dirait Bidochon) mais même à cette époque de l’année où le vent froid balaye le causse, dès potron-minet les hordes de touristes gâchent un peu la fête.

Ce vendredi matin je file droit au marchand de vélo que l’on m’a indiqué la veille pour réparer le dérailleur, probablement  bousculé et tordu dans l’avion. Ce premier vélo-réparateur, qui avoue ne pas savoir réparer, m’envoie en lointaine banlieue (heureusement assez accessible) chez l’homme qu’il me fallait : 1 h après, tout est rentré dans l’ordre avec un gros ouf de soulagement. A méditer pour les prochains voyages : envelopper le vélo dans du  plastique peut ne pas suffire, mais le carton  aurait-il fait mieux ?

A midi , je peux partir, emmitouflé dans ma goretex  et le collant sous le pantalon : temps froid, déjà dit, vent d’ouest fort dans le presque nez, mais au moins il fait assez beau. Certains sommets vers lesquels je me dirige, sont enneigés;

Gros programme ce jour avec passage de deux cols dont le premier (qui culmine à 1650 m et qui sera le plus haut de la randonnée) avec des lacets comme  dans le tour de France, enfin presque. Ça passe mais dans la douleur du fait de mon entrainement quasi inexistant ces derniers 15 jours. Pour le second col, le temps se couvre, et juste le temps de descendre les lacets vertigineux du Puerto del Pico avant qu’il ne pleuve. Hôtel haut de gamme à Cuevas Del Valle : j’y serai le seul occupant comme presque tout le temps en Espagne.

26 Avril

Ce samedi, l’étape sera courte et plutôt en descente : en fait les bosses entre le fond de la vallée et Talavera de la Reina cumuleront néanmoins 5 à 600 m de montée. L’étape commence par la fin… de la descente d’hier avec un magnifique château type belle au bois dormant, à Arenas de San-Pedro. 

Puis je quitte la N 502, que je suis depuis hier (excellentissime goudron et peu de circulation mais quand même Nationale – je vais en fait la suivre sur plus de 300 km sans être gêné le moins du monde par la circulation, un peu le dimanche) et m’engage dans la campagne profonde. Beaucoup de bosses, 3 villages en 30 km et tout au long de la route, des immenses propriétés (Fincas), caractérisées par : un portique d’entrée plus ou moins somptueux, et une route qui part au loin au loin sans que l’on puisse jamais voir la propriété ; sur le bord de la route que je suis, des barbelés à l’infini, des haras, des champs d’olivier pour une surface totale de combien de centaines d’hectares.

A midi (14 h en fait) je prends un thé et déjeune sur le banc d’une magnifique placette à Montesclaros.

Enfin la dernière bosse me permet de découvrir Talavera avec le Tage sinueux à cet endroit. Le GPS, merci à lui, me permet d’arriver direct à la Pension Embajada. Le temps est resté gris foncé, sans pleuvoir toutefois, toute la journée mais en cette fin d’après-midi ça semble enfin vouloir se découvrir.

Inquiet pour mes logements à venir (il y aura encore moins de villages dans les jours à venir, c’est peu dire) je fonce à l’office du tourisme qui m’aide de façon efficace (première personne qui parle français depuis 3 Jours) et d’autre part m’explique que les centaines de gens costumés que je viens de croiser s’apprêtent à défiler dans les rues de Talavera pour conclure en beauté les 4 jours de la célèbre (dans le monde entier) Fiesta de Talavera, retransmise ce soir à la télé, c’est tout dire !! 

Excellente oreilles de cochons frites (populaires dans le coin)  et excellentissimes gambas à ma pension bas de gamme : comme quoi…

27 Avril

Ce dimanche matin après la fête, c’est tout mort dans Talavera, et je déjeune dans la chambre : le café sera une dosette de Nescafé avec l’eau chaude de la douche : basta, il doit y avoir pire. Ayant décidé de couper les 105 km à venir en deux (grand bien me fais-je car le dénivelé est important sur cet itinéraire du bout du monde) je prends le temps de visiter vélocipédiquement Talavera dans la douceur du beau temps revenu. Le Tage est large et tranquille, les ponts magnifiques, les églises étincellent sous le soleil : un vrai coup de cœur, le beau temps revenu y fait beaucoup.

Je pars donc encore une fois assez tard, sachant l’étape courte quoique l’altitude d’arrivée soit bien supérieure à celle de départ. La petite inquiétude du jour est celle de …la selle de mon vélo : la selle Brooks serait-elle inférieure à sa réputation ? Le fait est que l’endroit le plus inaccessible du corps est un peu en feu.  En fait là aussi je manque d’entraînement et 2 jours après ça ira déjà mieux.

Paysages désertiques dans les habitations mais pas dans les cultures ; où sont les fermes ?

Les deux aventures du jour concernent des piqûres : celle que ne m’a pas donné le gros serpent en plein milieu de la partie droite de la route (la mienne) et que j’ai évité d’extrême extrême justesse ; comment a-t-il pu survivre jusqu’à ce que j’arrive ce con ? Pas eu le courage de retourner le photographier. Et la piqûre que j’ai pris cette fois sous l’œil : un classique redoutable : la bestiole rentre sous la lunette du cycliste qui s’affole un peu et bingo pour une paupière gonflée pendant plusieurs heures. Bon là aussi, rappel salutaire mais que faire si c’est par la bouche ouverte en plein effort que se produit l’incident?  

Ce soir, je loge dans un hôtel de bord de route à 1 km d’un petit village, ce qui me rappelle des souvenirs de Turquie : parfois désert, parfois bondé (arrêt de bus) un maximum de bruit pendant les matches de foot, c.a.d  tout le temps le dimanche ; rien ne peut m’arriver et je dors bien.

28 Avril

Ce lundi est pour le moment la plus belle et la plus sauvage des journées car sur 55 km, il n’y aura que 2 villages, certes assez gros mais quand même ça fait pas beaucoup en cas problème. La route nationale N5 02, commencée au km 0 et dont je vais passer le Km 200 , est super calme ce matin.

Depuis hier le bord de la route est couvert de cytises en fleurs et quand je prends de l’altitude, les pins remplacent les feuillus et ça sent drôlement bon le midi (de la France).

Je suis bien plus bas que le midi de la France en fait. A ce propos, ce matin ils donnaient la météo à la télé : j’ai bien fait de filer au sud coûte que coûte car le Tage semble ici jouer le rôle de la Loire : au nord un temps de chien, au sud (c’est moi, j’y suis), il fait beau et même chaud dans les nombreuses côtes du jour. En haut du premier collet je m’arrête boire un café (NB : pour la première fois j’ai de bonne sensation dans les jambes, tiens tiens la forme qui arrive ? restons prudent) et constate que je peux quitter la N 502 par des petites routes : c’est vrai que c’est encore mieux, et qui plus est cela permet de surplomber d’abord puis de longer ensuite le premier des « grand lacs » de cette région incroyablement sauvage : les « embalse » gigantesques , qui remplissent de façon tentaculaire tous les fonds de vallée : réserve d’eau (et d’électricité) de toute l’Espagne, je crois avoir lu ; je vais en croiser beaucoup d’autres les jours prochains. 

Au barrage de l’embalse de Cijara , nombreux départs de balades à pied et à VTT. 

Je franchis allègrement  le panneau d’entrée en Extramadure : qu’ouies-je,  qu’entends-je cela devient extrêmement dur ?

Je déjeune à midi (donc à 2h) sur une placette de village (Castilblanco) comme je les adore,

...et arrive de bonne heure à Herrera del Duque. L’hôtel que j’ai réservé est fermé : un panneau annonce un décès ou un enterrement : las d’attendre, à 18 h je vais dans celui d’à côté. Mais qu’elles sont bonnes les deux « tostas » à base de tomates, d’anchois et de « jamon » local sans oublier la cerveza.

L’inquiétude pour demain ? Aucun village sur les 75 km à venir (bamos a ver).

Mardi 29 Avril

Content de retrouver en ce mardi matin ma N 502, toujours aussi peu fréquentée. Forcément comme il n’y pratiquement pas de villes/villages, la circulation ne peut qu’être faible. La zone dans laquelle je circule est en revanche un couloir aérien très actif, j’ai pu compter dans un espace très restreint du ciel jusqu’à 13 traînées d’avion en même temps ; tant que les aiguilleurs maîtrisent.

Et puis je croise et suis pendant une dizaine de km une vraie grosse nationale pleine  de camions : ma statistique vaut ce qu’elle vaut mais bizarrement (par rapport à la France) les camions qui circulent en Espagne semblent être immatriculés en Espagne...

Et je retrouve le calme de ma route ; les bosses sont nombreuses mais petites et peu pentues ; ça me change des cols précédents ; à un moment je me demande si j’ai atteint le Méxique et ses pyramides.

Je fais le petit détour qui m’amène à la seule bourgade de la journée, Agudo, adossée et regroupée au pied de la sierra et je ne le regrette pas ; la ville est blanche, l’église magnifique et les cigognes omniprésentes. L’épicerie et le café, côte à côte sont les bienvenus.

Depuis le départ, printemps oblige je suis accompagné, parfois au vrai sens du terme, par une farandole incessante d’oiseaux. Il y a les cigognes, présentes dès Avila, qui, si je puis me permettre, me semblent alors avoir bien mal choisi leur lieu de villégiature (froid et vent) ; il y a des geais, quelques beaux oiseaux jaune mordoré, des merles qui jacassent de bonne heure, et dans les montagnes des rapaces qui surveillent le cycliste égaré dans ces lointaines contrées (dés fois que…). Et beaucoup de sifflements que je ne peux identifier.

Un monsieur qui boîte bas m’explique qu’il a fait beaucoup dé vélo avant de se casser la jambe en moto. Il me prend en photo. (bof je prends un peu la pose!)

L’après-midi est totalement sauvage et les bosses sont devenues des petits cols ; quelques gouttes de sueur dans les montées me démontrent que le froid du Nord est maintenant un lointain souvenir. La végétation est en train de tourner au moins touffu mais le désert reste bien vert.

De nouveau, à Almaden, j’ai sélectionné un hôtel de très bonne qualité, même que nous serons deux occupants. Je perds cependant beaucoup de temps , au lieu de me reposer ou visiter la ville, à comprendre que les journées qui m’attendent seront difficiles pour ce qui concerne le logement: en effet en Espagne, non seulement le 1^er Mai est férié, logique, mais le 2 Mai l’est aussi (victoire contre Napoléon euh logique seulement pour eux). Ce double pont se poursuit par le week-end et donc ma prochaine étape Cordoue (qui plus en fiesta elle aussi), il ne faut pas y compter : le  premier prix de chambre que je trouve est à 390 euros. Et aux alentours, tout est plein aussi ; mon hôtelier me propose alors de viser un centre vacances du côté d'Espiels et d’y rester deux nuits ; je finis par m’y résoudre et ce sera bien sympa.

Je vais manger dans un resto que m’a recommandé l’hôtel (El Cordobes) et je m’installe, dehors, au moment précis où démarre le match Real Madrid - Bayern Munich, retransmis par un écran plat installé dans la rue. Plus les buts tombent pour le Real qui écrase le Bayern 4-0, plus l’ambiance est festive dans les rues d’Almaden.

30 Avril

Je voulais faire étape repos à Almaden, ce sera pour ce soir seulement (cf ponts et viaducs) après cette étape plein Sud jusqu’à Espiels qui, pour la première fois va dépasser les 80 km d’une part, et les  25°C ( voire 30 ?) avec le col du jour en fin d’étape. Du côté positif le vent est maintenant clairement orienté Nord-Ouest et m’est plutôt favorable. Almaden est une (ancienne) région minière. Trop occupé à mes réservations hier soir, j’ai vraiment raté ma halte à Almaden et j’aurai sûrement bien utilisé une journée de repos ici…

En effet on peut lire dans les guides:

"Les mines d'Almaden (et Idrija), dans la province de Ciudad Real, classées au patrimoine mondial de l'Unesco font partie du Patrimoine du mercure. Il s'agit des 2 plus grands gisements de mercure au monde, exploités depuis l'époque romaine jusqu'à une période récente. Aujourd'hui restaurés et transformés en parc minier". Avec possibilité de les visiter... une autre fois. 

Même si je reste dans une ambiance très verte (j’image que l'été la tendance est au jaune, brûlé par le soleil) ces 80 km tout droits plein Sud vont se caractériser par un paysage de steppe (mais sans les lions) : à l’infini, des prairies parsemées d’arbres et arbustes pas très denses.

Encore une fois ce sont les villages blancs et les haltes caféinées que j’y fait qui agrémentent la journée ; il y a un peu plus de villages maintenant et tout soudain en début d’après-midi la circulation, si faible depuis des centaines de km, va carrément exploser : j’y vois le signe du week-end prolongé et la proximité de Cordoue. En tous cas je vais laisser définitivement, en fin de journée, la N 502 et les …390 km que j’en aurai parcourus (à quelques exceptions près).

Santa Eufemia, El Viso et Alcaracejos sont les trois haltes du jour avec leurs beaux trottoirs carrelés : cette fois il fait carrément chaud et le litre et demi d’eau que je porte sur le vélo eût été largement insuffisant sans les complément de thé et de Cola . A midi, tapas de bœuf et frites du meilleur niveau.

Un moment important est le passage dans la « communidad d’Andalucia »

En descendant de Villaviciosa, deux changements radicaux dans ladite végétation : l’apparition de forêts d’eucalyptus, bon les poumons et l’apparition des chênes liège, épluchés à mi-hauteur. Ceux qui sont éligibles à être "épluchés", les plus grands, les plus forts ont un triangle noir et blanc : thème pour une chanson de  Brassens. 

Un peu plus loin, arrivé en bas de deux mini épingles à cheveux, c’est tellement beau que je les remonte  pour mieux apprécier la perspective. 

Mine de rien le cheminement est très vallonné et les côtes, certes de moins en moins grandes, finissent par faire leur effet de sape sur mes mollets pourtant reposés. Avant la descente finale, un truc (fabriqué par l'homme) brille au loin, à au moins 40 km. 

Comme il n’y a pas eu de coin sympa pour s’arrêter, j’arrive de bonne heure au B&B (Finca de Juncal), le seul hébergement qui avait de la place à 30 km à la ronde de Cordoue.

Il est tenu par deux jeunes hollandais qui m’accueillent chaleureusement en m’expliquant qu’ils sont maintenant complets et que ce soir il aura 8 français, des canadiens etc.., toujours pour cause de surbooking de Cordoue ; la piscine est accueillante. En faisant mes affaires sous la tonnelle, je constate que ma montre, réglée sur température, indique 30°C ; nous y sommes et les froideurs d’Avila sont loin maintenant.

Toute la fin de l’étape se déroulait rive gauche d’un grand parc national, bien protégé par des grillages.

Nous dînons à 6, d’autres ayant été à Cordoue et c’est bien sympa de parler anglais ; les canadiens sont en Espagne afin de retrouver pour quelques jours leur fils, étudiant à Madrid (après Abou-Dabi et Hong-Kong - et dire qu’il fête ses 20 ans ce soir !) et Robert possède un business de rafting à 6h à l’Est de Vancouver (Clearwater). 

3 Mai

Les chiens ont beaucoup aboyé cette nuit ; loin de la ville c’est l’endroit des chenils de chasse, en Espagne comme en France. Ici et là, à bas la chasse donc. Mes amis canadiens n’ont pas beaucoup apprécié non plus. Ils partent pour 2 jours visiter Séville en train. Je pars peu après avec la ferme intention de ravitailler à Posadas ; je n’ai plus grand-chose à manger et si l’étape est assez plate, elle est longue et sera chaude dans la plaine à venir. Plus d’argent liquide non plus. 

Je repars plein Sud puis à l’Est. A gauche dans le lointain le château  d’Amodovar del Rio et au loin dépassant des brumes du matin des sierras .

Mon ami (quoique) le vent est contre moi quand je vais à l’Est mais il devrait m’aider plus tard. Dans cette partie, je dois faire confiance au GPS (encore appelé « Dieu ») car le découpage (au ciseau et aux dimensions de mon porte-carte de la sacoche avant) des cartes Michelin que j’ai fait avant de partir (pour économiser du poids) présente une faille ici dans cette plaine, qui plus est très compliquée en terme de cheminement. Renforcement de la vigilance quand « Dieu » me dit de prendre à droite la route pour Ecija qui est dans un état catastrophique de nids de poules, voire d’absence de goudron (souvenir de Roumanie). Garder son calme et se dire que cela ne durera peut-être pas trop longtemps. 10 bons km quand même avant que cela se stabilise un peu (les deux sacoches arrière se déferont de leur glissière avant les danger de briser des attaches.

Les champs de blé (encore vert ici) sont parsemés de tourelles (de stockage ?) en plus ou moins bon état. 

Je passe très au large de cette chose très brillante aperçue la veille et ne saurait finalement pas de quoi il s’agit. Quand la route devient franchement meilleure à une dizaine de km d’Ecija, un bistrot se présente et c’est déjà  l’heure du café au lait (midi) et de 2 délicieux tapas (artichaut « jamon ») fort goûtus). En descendant vers Ecija, je bats mon record de vitesse, à 60.3 km/h.

Vue de loin, Ecija, qui n’est mentionnée dans aucun guide (j’avais envisagé d’y faire ville étape) semble assez belle avec au moins 4 « giralda » qui, quand on s’approche sont magnifiquement peintes et colorées. Un dédale de rues plus blanches les unes que les autres, des églises surmontées des giraldas à tous  les coins de rue, des places et des placettes indolentes sous le chaud soleil, une « plazza » d’Espagna magnifique et accueillante, un couvent de toute beauté : cette ville mérite bien autant que d’autres l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité. Je sillonne tant et bien rues, ruelles et venelles qu’il est grand temps de repartir, vent dans le dos, mais quelle chaleur (on me dira plus tard que le surnom de cette ville est "le grille pain", tout un programme).

Comme cela arrive parfois le cerveau semble refuser l'évidence: non, ne me dis pas que l’étape va prendre fin, sous le cagna, par cette montée dans la sierra qui me fait face, légèrement à l’Est, au flanc de la laquelle dégouline le village blanc d’Estepa. Et bien si, il faut se rendre à l’évidence que c’est là-haut qu’il faut monter  pour y trouver l’hôtel Manantial de Roya que j’ai réservé. 

En ce samedi après-midi, la pause à El Rubio, village blanc, très animé sur la placette où je m’arrête, devrait me requinquer mais dès la sortie et le début de la montée, je comprends ma douleur : plus trop de jambes et pas encore adapté à des conditions de chaleur, même si j'affronterai (bien) pire au Maroc. Plus je me rapproche, plus la taille des plateaux diminue tandis que celle des pignons augmente. 

Pauvre loque haletante à quelques centaines de mètres de la ville, affalé sous un pont d’autoroute pour reprendre mes esprits. Encore une fois le métier qui rentre. Avant d'atteindre l'hôtel, dans la partie haute de la ville plusieurs raidillons à 10% et plus.

Pour la première fois je prends la bière avant même de monter dans la chambre. Magie de l'alcool et du vélo (plus que la rando à pied me semble-t-il) la récupération est assez rapide.

L’hôtel est 2 km à l’écart d’Estepa mais je n’en ressortirai pas ce soir, d’autant que la « cena » sous la tonnelle est excellent. Coucher de soleil rougeoyant sur la plaine. 

La promenade du soir m’amène à réaliser que l’itinéraire que j’ai prévu demain matin au départ de l’hôtel commence par un raidillon qui me fera certes gagner plusieurs km mais devrait bien échauffer les mollets.

4 Mai

Le raidillon passe bien le matin, sauf une petite partie sableuse. Il serpente dans les vergers, c’est superbe.

Passage d’un petit col et descente sur le village de Pedrera dans lequel se déroule une course à pied.

 

Je vais aujourd’hui reprendre contact avec la montagne pour atteindre plus de 880 m mètres au col qui se situe juste avant la célèbre ville Ronda et, à l'image d'hier il me faudra faire la grosse montée dans l’après-midi, sous le cagna. 

Pour prendre au plus court dans cette plaine cultivée d’oliviers, le GPS m’a proposé une route qui semblait incertaine sur une carte routière et carrément absente sur l’autre. Quand j’y arrive c’est un chemin de gros graviers (ou petits cailloux c’est selon) digne d’une balade VTT, indigne de mon statut de vélo-randonneur. Je m’y engage cependant (8 km, c’est un pari plus ou moins risqué de crevaison), nouvelle belle expérience.

Çà dure, il y a des croisements en rase campagne mais qui n’impressionnent pas plus que cela « dieu », et il y a des ornières boueuses. Finalement il me faudra bien faire les 8 km avant de retrouver l’asphalte sécurisant (pour les pneus).

La pause-café se déroule à Campillos. L’accueil est très sympa, la place absolument magnifique, la routine quoi.

La route que j’ai choisie contourne le village de Teba et sa forteresse puis plonge sur un bras de l’ »embalse » de Guatalteba-Guadalhorce.

Puis c’est rapidement le début de la montée du col du jour. Ça passe assez bien, il y a 1 km nettement plus pentu à la fin et nous sommes dans un cas peu fréquent mais pas rare non plus où un col amène à un plateau : c’est la cas du Puerto el Saltillo (885 m), 500 m de montée d’un côté comme un vrai col et à peine 100 m de descente avant d’atteindre mon hôtel, 10 km plus loin.

Ronda, encore 5 km plus loin sera quasiment à la même altitude. Cet hôtel est très bien mais je me demande si j’ai bien fait de l’avoir choisi à 5k m de Ronda pour éviter les touristes, car pas grand-chose à y faire le soir. Bon stratégie à revoir.

5 Mai

Quand j’arrive à Ronda, je me dis d’abord que j’ai bien fait d’éviter les touristes (je rencontre mes premiers japonais cette année, c'est tout dire). En ce lundi matin, j’ai préparé un paquet d’affaires devenues inutiles et que je renvoie chez moi par la poste. 

La partie touristique de Ronda est toute petite en fait, mais est réellement spectaculaire, organisée autour d’un canyon très profond.

 En descendant vers la sortie sud, un îlot de constructions magnifiques vaut le détour, réellement.

Il est déjà midi, je n’ai presque pas roulé et il me reste à faire plus de 60 km, route a priori très belle puisque bordée de vert sur la carte Michelin, c'est un signe qui ne trompe pas . Je sais aussi que ça va beaucoup monter et énormément descendre mais je ne sais pas encore que le vent va me gêner considérablement, surtout au départ de Ronda. Çà monte assez fort et le vent  s’engouffre en violentes rafales dans la gorge dans laquelle je m’engage. Beaucoup d’énergie, le maximum de technique pour faire face aux rafales, le paysage qui devient haute montagne (pelé) : 1000 m sont atteints au puerto de Encinas Borrachas. 

La descente au flanc de la montagne est dangereuse à cause des rafales de vent. La vue au Sud est tellement belle (par beau temps, on doit voir la mer et l’Afrique,   ce sera pour plus tard dans la journée) que dès que c’est possible des parkings avec point de vue (« mirador ») ont été aménagés. J’en profite au niveau de l’un d’entre eux pour me restaurer, au bord de la fringale, juste au-dessus du village blanc d’Atajate. 

Par la suite, la route remonte et descend au flanc de cette sierra de Ronda, et à chaque fois on découvre, à ses pieds (Altagocin, Gaucin)  ou dans le lointain (Benalauria, Jubrique) les taches blanches des villages très regroupés, sur un  fond vert du moins au printemps. De toute évidence cette route mérite son liseré "vert".

A Gaucin, je découvre en partant une placette toute mignonne bien accueillante pour une pause avant la grande descente. 

A deux doigts cependant du gros incident de vélo : plaque d’évacuation de l’eau à lamelles plus larges que d’habitude et grosse chute évitée de justesse. 

Cette fois on voit très bien Gibraltar, la mer et les montagnes du rif marocain.

Malgré le vent, la descente sur San Pablo de Buceite sur plus de 10 km fait du bien et atteindre le bas de Jimena de la Fronteira n’est pas très long. 

En revanche atteindre l’hôtel (casa d’Harietta) à Jimena est une autre affaire : d’abord du 5 puis du 10 puis du 15% (il y a plus dans le village dans la rue « consuelo ») puis carrément à pied. L’aménagement intérieur de l’hôtel est magnifique.

Un vélo de route (très) haut de gamme rejoint bientôt le mien, au repos dans le hall d’entrée. L’allemand qui le pilote depuis Cologne et avec qui je dînerai est du genre efficace : des étapes deux fois (au moins) plus longues que les miennes : il n’est parti que 8 jours avant moi 1500 km plus au nord. Il enfile les bières « sin » et demande la dernière avec tonitruant « con » - avec ou sans alcool !

Mon amie Maria à Paris 13ième est née à Jimena de la Frontera et m’a demandé d’aller visiter pour elle des lieux "historiques". Je suis pris en main par une française qui habite et travaille là depuis quelques temps à Jimena et qui me permet d’être efficace : je remonte ainsi la rue consuello déjà mentionnée, impressionnante de raideur (la pente calculée sur « open runner » me donne >15% sur 150 mètres). Jamais je ne pourrais y laisser garer ma voiture, même roues tournées contre le trottoir, comme ça semble être le cas de façon banale ici.

6 Mai

Je voulais faire étape repos ici à Jimena mais la météo m’indique un vent favorable aujourd’hui si je vais à Tarifa, pointe ultime au Sud de l’Espagne alors que ce serait beaucoup moins le cas demain. Est-ce un départ un peu précipité qui me fait faire un grand classique : le départ avec les clefs de ma chambre dans la poche. Je m’en aperçois juste en bas de Jimena. Ne voulant pas me "talquer" les 5 puis les10 puis les 15 % pour remonter, j’arrête des automobilistes pour leur expliquer la situation "dramatique" : l’un deux comprends mon espagnol qui a du progresser un peu et connait la pension. Bueno, je vais garder des forces pour la fin de l’étape, il y en aura bien besoin.

L’étape est assez longue et devinez quoi les côtes sont en fin d’étape. Oui mais il devrait y avoir du vent très favorable et en bord de mer il fera moins chaud. Il s’agit de filer sur Algesiras par la plaine, de peu d’intérêt, à part des cigognes qui ont élu domicile sur tous les poteaux alentours (elles faisaient comment avant!)

Intrigué par le grand détour (avec du 10%) que m’impose le tracé GPS pour arriver à Algesiras, je demande confirmation à un cycliste du dimanche que je rattrape (ça arrive, rarement, mais ça arrive) : oui il faut prendre l’ancienne route car les 2 autoroutes qui sillonnent le coin ont complètement modifié le paysage routier. 

Pause-café avec un vrai plat pour me requinquer ce midi sur un rond-point d’Algesiras, inquiet d’une part de la sortie d’Algésiras (il n’y aurait qu’une autoroute) et des côtes à venir avec grosse circulation.

Après coup:

- Je conseille à ceux qui me suivront de tout faire pour éviter les 3 km de sortie d’Algesiras sur la 4 voies, qui est la fin de l’autoroute. C'est possible.

- les montées au Puerto de Bujeo (320 m) puis à l’alto d’ El Cabrito (340 m) sont assez roulantes et pas trop dangereuses.

Cet endroit est unique : il faut avoir 3 yeux pour contempler à droite l’océan Atlantique, à gauche la mer Méditerranée et en face l’Afrique. 

Cette fois l’Afrique me tend les bras : y a pu qu’à (yapuka) descendre sur Tarifa et hop un coup de bateau pour Tanger. Ouais y a pu qu’à : cette descente sur Tarifa restera comme une expérience terrifiante : le vent fort qui m’a tant aidé aujourd’hui devient, passé le col, une furie de plus en plus difficile à maîtriser. Il souffle maintenant de côté, prêt à m’envoyer dans le décor dans ses sautes d’humeur. Par précaution je ralentis, déchausse les cale-pieds. Le vent s’engouffre dans mon casque avec un bruit de réacteur d’avion, les camions me doublent ou me croisent en créant des appels d’air importants et cerise sur le gâteau les pales des innombrables éoliennes (justifiées ici) que j’ai dans mon champ de vision me donnent le tournis. Accablé que cette dernière descente du dernier col parmi des dizaines depuis Hendaye soit si difficile, je dois m’arrêter pour retrouver mes esprits. 

Mais la joie d’avoir accompli de A à Z cette difficile traversée de l’Espagne demeure intacte. Dernière épreuve : il faut me mettre au milieu de la route pour tourner à gauche vers Tarifa. Mon hôtelière me dira que la terrible tempête de cet après-midi était certes forte mais qu’ici c’est monnaie courante.

A l’entrée de la ville je filme des palmiers prêts à se décrocher sous les rafales et à l’intérieur de la ville retrouve mon calme car le vent y est complètement coupé.

Mon hôtel est fermé, j’attends plus d’une heure puis proteste auprès des commerçants alentour et comprends que pour rentrer il faut un code envoyé par internet et que je n’ai évidemment pas. Je change de crèmerie et me retrouve au calme dans une toute petite chambre bien sympathique.

Tarifa est une petite ville adorable qui mérite d’y flâner quelques temps avant la nuit lorsque le vent faiblit un peu. La plaza del viento est effectivement bien placée pour recevoir les coups de boutoirs d’Eole, la place de la mairie très bien aménagée, les ruelles toujours aussi belles et blanches, parfois colorées ici.

Tarifa est un « spot » mondial de la planche à voile et cela se voit. On y croise beaucoup de jeunes hommes et femmes aux cheveux bouclés par le vent, le sel et la mer, de tous horizons,  déambulant nonchalamment dans la Mecque de leur sport, j’imagine en attendant une force du vent plus clémente Plus tôt, en descendant de mon col de malheur, j’avais remarqué la plage de Tarifa, côté atlantique et qui semblait déserte.

Après toute ces émotions, je me paye un bon repas dans un resto local : gaspacho et calamar à la plancha (entre plastique et caoutchouc mais avec une bonne sauce...).

Il y a une foule modérée qui prend le bateau vers Tanger ce midi. Les gabelous espagnols sont très intéressés par mon vélo et mon voyage. Le prix de ce voyage (2 compagnies concurrentes qui font les mêmes prix !) me paraît bien élevé (50 euros pour 1 h de bateau et encore le vélo ne paye pas).

A mi-chemin il est facile d'avoir les 2 continents en ligne de mire .

DE TANGER A SIDI KACEM, Mai 2014

Cette partie a été effectuée en prolongement de la traversée de l'Espagne du Nord au Sud. Elle doit être considérée comme un essai de rando-vélo au Maroc, en Afrique pour la première fois en vélo pour moi, à poursuivre vers le sud-ouest (Marrakech, Agadir...) une autre fois.

Selon l'itinéraire suivant (292 km  2838 m de montée):

L’approche de Tanger, célèbre, est belle parce que le port est au pied de la Médina, malheureusement plus pour longtemps, une gigantesque structure est en cours de construction, plus au Nord et le charme de cette arrivée sera alors rompu. 

A Tanger, changement de look administratif au débarquement : responsabilités diluées entre plusieurs divisions, peu compréhensibles. Je grille un peu tout le monde sur ma bonne tête et avec mon vélo. Il fait une chaleur bien raisonnable et quasiment pas de vent.

J’ai bien choisi mon hébergement le « dar Jameel », dans la Médina, mais heureusement pas trop haut. Je me perds un peu car (on ne pense jamais à tout) la carte installée dans le GPS n'était que pour l'Europe et je n'ai pas pensé à acheter celle de l'Afrique avant de partir. Donc je ne pourrai plus que suivre un trait sur un plan flouté ce qui, somme toute, ne sera pas trop gênant, sauf dans les villes. Une âme charitable (à 2 euros le renseignement) m’emmène dans un petit dédale de ruelles vers le dar « Jameel », une très bonne adresse à retenir. 

   

Me voyant seul le gérant baisse le prix de ma chambre à 37 euros pour un petit palais donnant sur le puits de lumière. Et que dire de la terrasse qui surplombe le port (juste que les 3 étages sont durs à monter mais une fois qu’on y est…).

2 jours de repos à Tanger - 7 et 8 Mai 

J’ai donc une journée et demie pour me reposer, préparer les étapes du Maroc, laver mes petites culottes et autres cuissards mais aussi préparer le retour à Paris. J’ai bien besoin de renseignements à l’office du tourisme qui a la bonne idée de fermer juste à l’heure à laquelle je pense y aller (pourquoi 15h30 ? mystère).

Du coup cet après-midi je vais en vélo flâner dans la ville nouvelle et bien sûr le long de la mer, mais la plage n’est vraiment pas accueillante.

Et en fin de journée je traîne aussi sur deux places assez connues et très animées, celles du grand et du petit Soco (la grande commémore en avril 1947 le retour d’exil du roi).  La rue d’Italie est certainement la plus animée.

Après avoir rangé le vélo au « dar », je retourne au bord de mer car les restaurants y servent du houblon fermenté (!), atout non négligeable ; qui plus est le tajine de mouton est délicieux.

Après la glande d’hier, retour à l’efficacité managériale ; l’office de tourisme ne m’apporte cependant pas grand-chose si ce n’est rien : ils imaginent qu’il peut y avoir des hôtels dans les petites villes où je vais passer mais de là à les trouver concrètement… ; ils me disent qu’il n’y a pas d’agence Air France à Tanger et me donnent le site internet des trains du Maroc sans me préciser que les vélos ne seront pas acceptés ! Pas top je ferai tout par moi-même, non sans m’être restauré auparavant près de chez moi dans un resto tellement bien décoré.

Activités bureautiques de l'après-midi:

-         -  La réservation sur le site d'Air France depuis Casablanca est intéressante : vol moins cher que le Paris Madrid à l'aller, sans supplément vélo et repas compris,

-         -  Le tracé des étapes à venir avec à chaque fois l’étape directe par les grandes routes et l’étape plus aléatoire par les petites routes. La mort dans l’âme, je choisis la première solution car par les petites routes le dénivelé quotidien devient au-dessus de mes forces et il faudrait découper au milieu de nulle part ; tout seul pas évident,

-          -  L’intégration des itinéraires choisis dans le GPS,

-         -  La réservation des hôtels quand c’est possible (à Tetouan et Chefchaouen): et en restant avec  l’incertitude pour les deux derniers jours (à Ouezzane et Sidi Kacem). NB plus ça va plus je me fie à mon flair en regardant les annonces de « booking.com », et ne me fie plus du tout au guide du routard, qui donne rarement envie.
      Et il est déjà 5h mais heureusement je m’aperçois que depuis hier je n’ai pas réajusté ma montre d’une heure : trop bien. Je me réserve cette fin de journée pour me perdre dans la médina, celle qui est sensée héberger pleins de stars type « BHL » mais aussi A. Delon, M. Schumacher, B. Pitt, etc…

 

    

     Quelques groupes de touristes, mais assez discrets et une Médina/Kashba à taille humaine toute en couleur, en sinuosité des ruelles, en escaliers fleuris ; une porte dans la muraille nord permet de surplomber le port. Ouais ça vaut le coup Mr et Madame Bidochon, mais le meilleur est à venir (Tetouan, Chefchaouen).

      Au coucher de soleil, je vais faire un tour au port de pêche, qui vaut lui aussi le détour ; les poissons fraîchement pêchés (y compris des petits requins d’1 à 2 m) sont à même les cageots. Animation passagère autour du bateau qui arrive, c’est bien normal. On peut y dîner mais il règne malgré tout une odeur assez forte.
      Je retourne à la bière/couscous d’hier ; pas mal de groupes d’amis y viennent écluser toutes sortes de vin.
      

Je m’endors serein après un dernier tour sur la terrasse avec quand même un petit doute sur la qualité des routes choisies. Basta.

De Tanger à Tetouan - 9 Mai

Au matin, le jeune homme, étudiant, qui me tient compagnie au petit déjeuner, se lâche un peu et ose critiquer la mondialisation et le régime marocain ; oh oh la révolte gronde.

La sortie de Tanger par l’Est est un peu longue mais je peux souvent rouler sur le trottoir en relative sécurité. Tanger-Tétouan se fera au Sud puis plein Est, sur une 4 voies avec terre-plein central. Elle est certes assez passagère, mais les à-côtés sont bien sécurisés.

Un incident pendant que je me restaure dans une sorte d’abribus : une vache dont les pattes avant sont entravées entreprend, au grand dam de ses propriétaires, de traverser la 4 voies … et s’en sort indemne par miracle.

Je retrouve par la suite mon copain favori : le vent. Après le passage du col du jour, modeste à 320 m, il est presque aussi fort que 3 jours plus tôt à Tarifa et cette fois en plein dans le nez. 

Je termine en danseuse dans le faux plat descendant qui arrive à Tétouan, situé à 13 km de la mer, à juste titre semble-t-il car une belle couche de nuage recouvre toute la façade Est du nord du Maroc, de façon assez systématique du moins à cette époque de l’année. Bien m’a donc pris de ne pas passer par les petites routes qui bordaient la-dite  façade Est.
Mon « dar » du jour (Riad Dar Achaach) est tout beau tout neuf, en face de Tetouan. Belle côte pour y arriver et l’on m’attend.

Jardin superbe et que dire du salon d’accueil et de ma chambre somptueux. J’y suis seul.

A quel trafic se livre donc mon hôte pour qu’il ait autant d’argent à « recycler » ?

Pour aller dîner en ville, j'ai beaucoup de difficultés à trouver un taxi qui traîne de ce côté-ci de la ville (et ce sera encore plus difficile pour me ramener ce soir, une fois la nuit tombée). Le taxi me dépose sur la grand-place, en face du palais royal (un parmi 58 , excusez du peu).

Sur cette place règne (c’est le cas de le dire!) une animation comme on n’en voit pas souvent. Un pan de rue est dédié aux jeux de dés et de cartes. La place elle-même est une ruche débordante d’activités marchande (locales, non pour touristes) et que dire de la Médina. Inutile de préciser l'absence de femmes dehors.

Je m’y risque dans la Médina sur le côté droit du palais et sans plan bien que le jour décline mais je suis rapidement pris en main par un rabatteur pas trop sympa : il me fait courir ici et là, toujours avec l’objectif de m’amener chez son copain marchand de tapis. Je sors mon arme fatale : je suis en vélo et ne peux rien acheter ; il contre-attaque : on peut vous l’envoyer. Je me tire il me réclame de l’argent pour son fils autiste ; je lui donne la moitié de la somme réclamée, et il me largue en plein quartier juif dont je m’extirpe…pas trop mal ; 

Il fait nuit et vais manger dans un restaurant du guide du routard, plutôt décevant. Le grand chef d’ordonnancement, celui qui ne fait rien, se ridiculise à mes yeux en mettant dix minutes à me rendre ma monnaie (j’avais fait l’appoint pour un retour rond en billet !).

Grosse difficulté comme déjà dit pour trouver un taxi qui me ramène au Riad, après une déambulation formidable dans la grande rue Mohamed V.

De Tetouan à Chefchaouen: 10 Mai

Aujourd’hui ça ne rigole pas. Le dénivelé est assez important et si je quitte les parties ventées, la moyenne grosse chaleur va pointer son nez.Par ailleurs, je ne le sais pas encore, la dangerosité de la route va m'obliger à une vigilance extrême, voire même apprendre à « plonger » dans le bas-côté. En effet, la nationale 2 de nos amis marocains est goudronnée sur une largeur à peine suffisante pour que deux camions se croisent ; et il y en a beaucoup étant donné que la vallée que je vais remonter est une vallée dans laquelle se trouve des carrières gigantesques et qu’un plan d’aménagement se traduit par la construction de plusieurs barrages.

Le bas-côté en question est au niveau de la route : il est donc assez facile, à quelques exceptions près, d’entendre le camion qui vient derrière et de voir celui d’en face qui vont se croiser à mon niveau et hop, si ma vitesse n’est pas trop élevée, un passage dans le bas-côté avec arrêt si besoin. Pas cool quand même. Le lendemain la difficulté sera encore plus grande puisque le bas-côté, encore lui, sera souvent 10 cm plus bas que le goudron. Dans les descentes roulantes, il faut au contraire se mettre en plein milieu de la route pour empêcher toute velléité de me dépasser. Comme souvent, les camions sont corrects et prennent au moins le soin de klaxonner pour s’annoncer (même s’il ne s’arrêtent pas) alors que les bus sont moins polis.

A ma gauche (à l’Est), des montagnes assez élevées qui bordent la côte méditerranéenne (toujours avec un capuchon de nuages). 

Je pique-nique sous un arbre avec ce très beau panorama montagneux.

Parti de l’altitude zéro, le premier col du jour est à plus de 650 m, mais la montée aura été assez régulière (pas de passages à plus de 7%). De l’autre côté et un kebab plus tard, j’entreprends la descente assez prudemment et tombe sur un bouchon provoqué par en accident grave (2 morts comme on me le dira le soir ?). J’arrive à me faufiler parmi les premiers véhicules autorisés à passer et plonge sur cette partie descendante en relative sécurité, voitures et camions bloqués plus haut.

 

Mais cela valide la dangerosité de l’endroit. On me dira aussi le soir que cette région est « pestiférée » au Maroc car polluée par un gros trafic de drogue (on m’en proposera plusieurs fois ce soir à Chefchaouen) et que pour se « venger » le gouvernement marocain n’entretient pas les routes. Admettons.

Après une partie plate plus quelconque, se dessine puis se précise le coteau sur lequel est construit Chefchaouen.

Débonnaire de loin, je sais que la pente routière pour y parvenir sera rude en cette après-midi assez chaude et sans vent, protégé que je suis du vent d’Est par les hautes crêtes du bord de mer. Je ne suis pas déçu et mon profileur de côte m’indiquera plusieurs passages à plus de 10 (voire 15) %. Le chichon que l’on me propose en haut est refusé avec dédain ! Me voilà remonté à 600 m pour la deuxième et dernière fois de la journée et aussi ....du voyage.

Le GPS me fait longer la ville bleue par le bas et un dernier gros coup de rein m’amène près de l’hôtel Koutoubia, réservé depuis Tanger. Oui mais pour l'atteindre il me faut rentrer dans la Médina par quelques marches, l’horreur pour le vélo-routard chargé. Le monsieur qui m’accueille est sympa mais parle beaucoup moins bien le français que sa femme qui tient bien la baraque. Sur la terrasse au dernier étage, tellement accueillante après les efforts consentis, je prends le thé avec un groupe de marocains qui m’ont doublé  dans la côte tout à l’heure et sont très intéressés à discuter avec moi pleins de choses, dont l’accident sur la route, et le Maroc en général. Leur respect pour les cyclo-routard est maintenant total.

La ville bleue est vraiment bleue et de toute beauté quand  on y déambule au crépuscule ou le matin. Malgré des touristes, l’intérieur de la Médina reste authentique alors que la grande place en dessous de la Médina, près de la Kashba, encombrées de trop de restaurant est insupportable. Tajine de poulet dans une ruelle de la Médina.

 Alors que je lui demande un dernier thé avant d’aller me coucher, la patronne m’amène une bière (je n’osais même pas y songer).

La nuit sera parait-il agitée. Deux jeunes marocaines ont visité la ville avec un guide et n’ont pas voulu le payer. Scandale à 2 heures du matin et appel des flics me sont passés au-dessus de mon sommeil profond.

De chefchaouen à Ouezzane première étape de grosse chaleur - 11 Mai

C’est tellement beau Chefchaouen que j’y retourne tranquille le matin pour ramener quelques photos supplémentaires. 

J’achète des oranges pour la journée et comme je laisse un pourboire conséquent, l’homme veut me toucher le menton pour me montrer sa gratitude. Et puis je peux partir tard puisque l’étape est courte et plutôt en descente.

Mais la route sera toujours aussi dangereuse, voire encore plus (cf hier) et, je ne le sais pas encore, la canicule s’installe sur le Maroc (jusqu’à 43°C sur le Nord Maroc).

Pratiquement jusqu’à Ouezzane, la ville étape du jour je vais suivre des gorges superbes, d’autant plus qu’au printemps un festival de lauriers roses égaye le long des oueds encore en eaux-vives et donc ma route.

Le petit col ridicule du jour me fait prendre conscience de la bêtise d’être parti aussi tard. Juste avant d'attaquer cette montée un brumisateur (comme à Paris plage) rend les choses momentanément agréables.

.Et puis, il est environ 14h, l’air respiré pendant l’effort brûle les poumons et je prends les dispositions nécessaires pour lutter contre les grosses chaleurs : plus de casque mais un chapeau assez large, que l’on peut mouiller en entier, une bouteille d’eau fraîche (1.5 litre) chaque fois que possible et 2 petites en stock dans le sac pour boire et s’asperger. J'ai aussi une vache à eau de 3 litres si la situation s'aggrave encore.

Au énième arrêt du jour dans un bistrot,  le spectacle est assuré par un groupe de 3 motards tchèques, avec un harnachement spectaculaire, sur eux-mêmes et sur leur moto (aller-retour Prague-Dakar). j'imagine pas comment ils doivent baigner dans leur jus dans leur combi de cosmonaute.

 Le dernier arrêt est à seulement 3 km de Ouezzane, incapable que je suis d’enchaîner 10 km sans m’arrêter. Je ne m’arrêterai pas à Ouezzane même, filant directement 4 km en direction de Meknes où un Motel est annoncé. J’y serai très bien, et passerai une bonne fin de soirée en compagnie de mes seconds moto-routards du jour, Suisses cette fois (« argonautes") bien sympas. La soirée est rythmée par leur incessants déplacements précipités au "fond du jardin" car l'un sort d'une tourista tandis que l'autre y entre. (GPS m’en préserve).

 De Ouezzane à Sidi Kacem puis Rabat en bus - 12Mai

Je décide de démarrer à l’aube demain pour la dernière étape, la plus longue, la plus chaude et la plus plate. Même pas de muezzin pour me réveiller, ce sera donc départ à 8 h, pas si mal.

Les trente premiers km se font vite, vent dans le dos et dans une relative fraîcheur. Les 30 suivants Ouest puis Sud, ça passe encore, cheminant enfin sur des petites routes plus tranquilles que les 2 jours précédents. Je suis dans une grande plaine agricole : le 10 Mai, le blé est déjà coupé ou en train de l'être, je rappelle on est le 12 Mai !

Ayant couvert 60 km à midi, satisfait de l’effort fourni et par ailleurs rendu aux 2/3 de l’étape je m’accorde une belle pause à Khenichet. Allez, j’assume que c’est la première fois qu’un cyclo-routard s’y arrête et puis cette petite ville est tellement typique des villes au centre de 4 routes : nombreux restoroutes, pollution maximum, kebab à toute heure, pièces de boucherie qui pendent ici ou là, mobylettes, engueulades bon enfant.

Petite peur cependant quand je surveille de près un homme qui rôde autour de mon vélo et quand le gars qui prépare les brochettes le fait partir en le menaçant de son grand couteau. Un énorme camion bâché s’arrête devant moi et le contenu de son chargement déchaîne les passions.

Bref très animée cette halte. Quand je sors de l’ombre bienfaitrice, une chape de chaleur s’abat sur moi comme je n’imaginais pas. Après une vingtaine de km, je rejoins la dernière ligne droite qui doit m’amener à Sidi-Kacem.

La route est bloquée par la maréchaussée et ma surprise est grande de voir passer des échappés et le peloton d’une improbable course cycliste sous cette canicule.

18 km tout droits, dans le bas-côté de la chaussée en quasi permanence (route étroite), plusieurs arrêts douchette, eau à boire rapidement à 40°C dans la bouteille, tels sont les agréments pas très glamours de la dernière heure de cette formidable randonnée. Heureusement que ce n’est qu’une fin provisoire.

 Pour corser la difficulté, le train salvateur que j’avais prévu de prendre de Sidi-Kacem à Rabat m’est interdit pas un chef de gare acariâtre. Le service est sous-traité à une société privée qui travaille sur les train de nuit. Fallait la trouver celle-là !

Je me rabats (c’est le cas de le dire!) sur la gare routière et trouve un bus qui me transportera en 3h (conditions de chaleur limite supportable pour moi) jusqu’à la gare routière de... Rabat ; je rechausse les crampons (le vélo) à la nuit tombante pour rentrer, à plusieurs km de là, dans le centre-ville et trouve mon hôtel du routard (appelé par téléphone depuis la gare routière). Il fait au moins 15°C de moins ici que la-bas.

Rabat - Casa - 13 Mai

Quelle bonne nuit de récupération après l’éprouvante journée d’hier. Température juste bien pour tirer le drap en milieu de nuit et se rendormir profondément de 6h à 8h30, ce qui est un événement rare chez moi. En bas de l’hôtel, en sortant à droite on trouve l’une des meilleures pâtisseries de Rabat, dixit le routard, et le petit déjeuner qu’ils servent, long à venir, est effectivement de qualité.

Enfin connecté (2 jours sans mail ni internet, c’est dire !) je peux faire mes réservations du jour à Casablanca, tracer mon itinéraire de vélo dans Rabat pour m’y promener tout en revenant à la gare routière, téléphoner de ci de là, et il est déjà midi.

Équipé pour la journée, je pars baguenauder dans la ville nouvelle de Rabat, sympa sans plus, le palais royal est trop loin et trop bien gardé ;

Assez gonflé (moi, pas le vélo qui l'est toujours) je m’engage, vélo à la main dans une rue de la Médina, qui semble la traverser de part en part, ce qui se révèle vrai et très agréable et permet de ressortir au pied de la Kashba, réputée 3 étoiles et de plus au bord de la route qui longe le bord de mer.

La Kashba est trop piégeuse à touriste pour que je m’y engage trop et j’attaque le bord de mer.

Dans la Médina j’ai pris le pain pour casse-croûter le long de l’Océan. Les vagues sont belles, mais l’aménagement tellement triste et sale.

Quelques km le long de de cette côte, tellement belle, tellement abîmée  et je retrouve assez facilement ma gare routière de la veille. Pris en main dès l’entrée je me retrouve vite fait dans la situation d’hier suant (moins quand même) tout ce que je peux en attendant le départ. Cette fois le vélo tient carrément debout dans la soute et un peu de clim dans le bus permet de bien mieux supporter le voyage : 1h pour atteindre casa et 1 h dans les embouteillages (ce qui permet de vérifier l’étendue impensable des bidonvilles à l’entrée de la ville et disons-le un peu partout) et une gare routière en lointaine banlieue.

Il me faudra pédaler plusieurs km vers le centre-ville (le plus dur est de partir dans la bonne direction) et finis par couper, un peu au bol, la ligne de tramway qui sera mon fil directeur pour arriver à l’hôtel Almohades, un 4 étoiles à prix abordable dans ce quartier chicos.

Une petite erreur de leur part dans la réservation de ma chambre simple et j’ai droit à une suite au 9^ième étage : on ne se plaint pas. J’ai bien fait de prendre du haut de gamme car je pourrai bénéficier demain d'un service de minibus (il faut ça pour mon vélo) pour me transférer à l’aéroport. Sans trop le vouloir je chipote sur le prix qui baisse, en deux temps, de 25%.   .

Le lendemain au moment de partir, je m’aperçois de ma propre erreur ; la carte Michelin indiquait un aéroport tout proche de Casa : j’en avais fait le tracé gps (14 petits km) au cas où je ne trouverais pas de taxi qui veuille prendre le vélo.  Triple erreur : le nouvel aéroport Mohamed V se trouve bien à 40 km de l’hôtel comme je n’avais pas voulu le croire. De plus la température a augmenté d’1/2 degré à chaque km ce qui nous amène à 40 °C au dit aéroport !, qui eût été inatteignable en vélo car sur autoroute. Mon plan B était complètement foireux et aurait pu se révéler catastrophique ; j’ai bien fait de prendre un bon hôtel qui a pu facilement trouver un transport spécifique, finalement pas si cher (60 euros).

Mercredi 14 Mai: retour à Paris

Ma dernière visite avant de prendre le bus sera pour la grande mosquée mégalomaniaque qu'a fait construire Mohamed V. Qui c'est qui a la plus grosse? c'est bien lui. Du reste le symbole phallique est évident sur les photos!